妙笔文学

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第467章（第1页）

酱油豆子是最好的下饭菜，也是我在农村生活那段艰难岁月里的贫贱之交。

那时，从菜园里现摘几个青大椒，切碎，舀一勺酱油豆子，兑点水，搁饭锅上蒸熟，倒也自有一份别的菜肴所不及的动人的香鲜。

双抢大忙季节，好多人家早晚饭桌上摆的就是一碗酱油豆子，一家人淘汤漉汁，照样将几大碗干饭稀粥扒下肚子。

若是在其中添上豆腐干或是晒干的小虾米蒸出来，那简直就是过口不忘的乡土版的美食教材了。

秋冬时，农家灶头素炒大白菜、萝卜、马铃薯，断不会忘了搁上点酱油豆子提鲜。

酱油豆子用于烧肉煮鱼，愈煮愈香，胜过酱油。豆腐烧肉至八成熟，放上一两勺酱油豆子同烩，特别能除腥、添咸、增香。

以酱油豆子代酱，同姜蒜辣椒等一应作料在热油锅里爆香，倒进一碗水烧开，再放入煎得酥透的鲫鱼，顺带搁点猪油，盖锅略煮上七八分钟即盛起，那味道绝对没说的了。

早春时蒸腊肉和千张，我最不能忘怀的，是铺在上面的那一层酱油豆子刚端出锅，暗黄的酱油豆子粒粒泛着梦幻般的油亮光泽，枕着肥白瘦红的腊肉和纯白美净的千张，看上去，真有一种

“千声玉佩过玲珑”的动人诗意！江南农家的大婶大妈和瘪嘴老外婆，差不多都有一手做酱油豆子的技艺。

看得多了，连我也能侍弄。将黄豆在冷水中浸泡至颗粒饱胀，煮至七成熟，然后倒入竹簸箕里摊平晾干，上面覆盖一层干黄蒿或稻草让其发酵起涎。

一星期左右，豆子长满白毛乡民们谓之

“出白花”。拣去个别黄霉豆，在太阳下稍晒一下又谓之

“出胎气”。然后搓搓捏捏拌上细盐、料酒米酒、姜末、红辣椒干，装入小口大肚的坛子里，用干荷叶和湿泥封严坛口，置阴凉处半月左右，酱油豆子即成。

开坛时，清香扑鼻。此酱油豆，色淡黄，粒饱满，黏稠有丝，酥烂爽口，鲜味中略带些麻辣味，别有一番风味。

随吃随舀，放坛子里可保存较长时间，香气也不会散发掉，唯忌生水入侵，以防弄出杂霉变质。

在书上只能找着

“豆豉”，却找不到

“酱油豆子”这名号。酱油豆子就是豆豉。稍不同的是，豆豉大都是由黑豆做出的，因是发酵后须再经太阳晒过才装坛，所以干巴巴的，看上去有点黑瘦苛刻。

而酱油豆子则一律黄豆出身，胖乎乎的有憨厚之相，入口也是绵软无渣。

若是让酱油豆子发酵结饼，白毛长得旺，就成了近似臭豆腐霉千张之类的

“毛霉豆豉”。早先我是识不得这个

“豉”字的，后来我当了中医，有一味中药叫

“淡豆豉”，功能为驱风散寒，清热败火。我也就因医识

“豉”了。豆豉按风味分，有淡、咸、辣、香和臭等类型。在一些大饭馆里，

“豆豉鲫鱼”

“豆豉煮牛肉”

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